いつもご覧いただきありがとうございます。本日は、TCB JEANS（ティーシービージーンズ）の50's Jacket 13.5ozをご紹介いたします。TCBが所有する紙パッチ仕様のリーバイス507XXを手本に、ポケットの角を縫う二本の針の軌道、フラップまで続く糸、帯の裏に残るチェーンステッチまで掘り下げた2ndタイプです。
デニムジャケットを長く見てきた方なら、胸ポケットの数やプリーツの配置で年代の違いは分かると思います。この50'sでさらに見たいのは、その線をどの順番で、どんな機械と糸で縫っているかです。表からの形と裏側の縫い目をつなげて見ると、洗い込んだ後に生まれる立体感にも理由が見えてきます。
写真は濃紺の50's Jacketと着込まれた一着です。色落ちした側はボタンなどの付属が現在の商品とは異なり、後半の着用写真も同じ個体を使っています。現在の細部は濃紺の写真で、着込み後の表情と全体のバランスは色落ちした写真でご覧ください。
紙パッチの507XXから読む、50's Jacketの形
507XXは1953年に登場したリーバイスのデニムジャケットで、現在2nd、Type IIと呼ばれる形です。この1st、2ndという呼び分けは、年代によって変化した古いジャケットを後から整理するための分類でした。TCBが50's Jacketの手本に選んだのは、その507XXの中でも紙パッチを付けた個体です。
前身頃には左右二つのフラップ付き胸ポケット、前立ての両側には縦のプリーツ。背中側の裾には、ボタンで留め位置を変えるアジャスターが付きます。一つの胸ポケットと背中のシンチバックを備える1stタイプから、左右対称の前面と両脇で腰を調整する構成へ移ったことが、正面と背面を続けて見るとよく分かります。
前立てと、その両側に並ぶプリーツ。横方向の縫い目がプリーツを留めています。
プリーツを留める横方向の縫い目も、濃紺の面を横切る黄色の糸も、ジャケットの印象を作る要素です。胸ポケット、前立て、プリーツという縦の線に、短い横の縫い目が重なります。3rdタイプのような斜めの切り替えとは異なり、前身頃の区画と生地の折りがそのまま表に現れる作りです。
付属が異なる旧経年個体。プリーツの折り山、横の留め縫い、ポケットの縁にそれぞれ濃淡が出ています。
TCBはヴィンテージの形を調べるとき、輪郭だけでなく縫い目ごとの糸の太さまで拾っています。そのうえで50's Jacketには型の更新も加えています。原型から引き継いだ縫製と、今の着方に合わせて変えた寸法を分けて見ることが、この一着を理解する出発点です。
二本針の軌道が作る、ポケット角の小さな三角
ポケット角で二本の線が小さな三角を描きます。
胸ポケットの外周を追うと、二本のステッチが角で小さな三角を描いています。通称おにぎりステッチと呼ばれるこの形は、二本針ミシンで縫うときの軌道が残ったものです。角の部分まで、縫い目の間隔と二本の線の関係に目を向けると、単にポケットの形を見ているときとは違う情報が読み取れます。
二本を別々に縫う場合と、二本の針を備える機械で一度に進める場合では、角を回ったときに残る線が違います。TCBはヴィンテージにある三角を、当時と同じ二本針の縫製から作っています。出来上がった図柄だけを写すのではなく、その図柄が生まれる工程を再現するという考え方です。
フラップをめくると、次の工程までつながる
フラップを開くと、隠れていた縫い目とポケット口の補強が見えます。
ポケットを縫い付けた糸は、その場で切らずにフラップの縫製へ進みます。そのためフラップを持ち上げると、閉じた状態では隠れていた場所にも縫い目が続いています。表のポケットの輪郭と、フラップの下の線を続けて見ると、一回の作業がどこからどこへ進んだのかをたどれます。
ポケット口のカン止めも、単に補強があればよいという処理ではありません。カン止めは力の掛かる箇所へ短い縫い目を重ねる補強で、TCBは元個体に合わせて太さと幅、置く位置を調整しています。ポケットの上端、フラップ、補強が一つの狭い範囲に集まるので、糸の色と厚みの違いが近くで見るほど分かります。
着込むうちに、こうした縫い目の盛り上がりと周囲の平らな面には色の差が出てきます。ポケットの輪郭が浮き、角の三角が濃淡で見えるようになる。新品で針の通り道を見ておくと、色落ちした一着のどこにその工程が現れているかも追いやすくなります。
付属が異なる旧着込み個体の接写。縫い目の線と周囲の青に濃淡が出ています。
袖付け、帯、カフス。専用機の仕事を裏から見る
アームホールの巻き縫いも、50's Jacketで見ておきたい箇所です。巻き縫いは布の端同士を折り込みながら重ねて接ぐ方法で、ジャケットでは立体的な袖付け部分を進めなければなりません。TCBはこの難しい工程にもヴィンテージミシンを使っています。
TCBの工場には、巻き縫い用のUnion Special 35800Gをはじめ、工程ごとに役割が異なる機械があります。巻き縫いでは縫い幅に合わせて機械を設定し、元の服が持つ線の幅へ近づけていきます。1/4、9/32、5/16インチという小さな違いを使い分けるのも、出来上がった縫い目の印象を揃えるためです。
当時の機械を使う理由には、綿糸の性質も関わっています。TCBの縫い糸は、細くても強く滑らかな化学繊維の糸に比べ、太さと機械の力を必要とします。重なったデニムへその糸を通していくには、厚い生地を送る力が要る。古い機械、太さの異なる綿糸、縫い幅を一緒に整えることで、洗った後の縫い目のうねりまで狙っています。
帯先まで、地縫いを入れず一度に縫う
袖口の内側。生地の折り込みと、表側とは違う淡い色が見えます。
裾の帯と袖口のカフスは、ユニオンスペシャルで帯先まで裏チェーンステッチを入れています。あらかじめ別の地縫いで接いでから表を押さえる工程を挟まず、一度の縫製で仕上げる作りです。内側を返すと、鎖状に連なる糸と、生地が折り込まれた部分を見られます。
こうした機械では、ラッパと呼ぶ金属のガイドが生地を折り、針の下へ案内します。工場で何枚も同じ幅に縫うために発達した仕組みで、TCBでは作りたい帯の幅に合わせてラッパを用意するところから製作が始まります。ヴィンテージを再現する仕事には、生地やボタンの選択と同じように、機械へ通す前の折り方と案内の調整も含まれています。
帯付け用のチェーンステッチには、生産を止める回数を減らす意味もありました。ボビンに巻いた下糸を交換する方式とは異なり、糸巻きから連続して糸を供給できるためです。ラッパで折り込みと位置決めを行い、糸替えの手間も減らす。裏の鎖状の縫い目には、当時の工場が量産のために選んだ仕組みが残っています。
縫い糸は綿糸です。生地が洗いで動き、縫い目の周囲に細かいうねりが出ると、平らな面とは別の濃淡が生まれます。この縫い目の波打ちがパッカリングです。チェーンステッチという名称だけで色落ちが決まるわけではなく、糸、布の折り重なり、縫製時の送り方が重なって表情を作ります。
13.5ozジンバブエ綿は、糸と織りのムラまで見る
細かな粒と毛羽が見える生地。縫い目の厚みも、着用後の濃淡に関わります。
生地はジンバブエコットン100%、約13.5oz。ただし、綿の産地と重さが同じなら同じデニムになるわけではありません。50'sの見どころは、糸の太さの変化を昔ながらの紡績機の調整で作り、それを旧式の織機で織るところにあります。
綿を糸にする紡績と、糸を布にする製織は別の工程です。糸自体に太い部分と細い部分があり、織るときの張り方も一様に整えすぎない。その組み合わせから、表面に細かな凹凸と不規則な表情が生まれます。新品の接写では、濃い青の中に明るい粒や毛羽が見え、均一に平らな面とは違うことが分かります。
TCBがこの50's生地で目指すのは、太く短いアタリが現れ、それがつながっていくタテ落ちです。はじめに白い点のように見えた色抜けが、着込みにつれて縦に連なっていく。はっきり長い縦線を最初から並べるような見え方とは異なり、短い濃淡が集まって面を作っていきます。
紙パッチも、生地と一緒に変わる部分
襟の内側に付くパッチ。糸と生地に加え、付属の変化も楽しめる部分です。
襟の内側には、二匹の猫を描いた紙パッチが付きます。手作業で作られるこのパッチは、生地の色落ちが進む頃に破れ、その下に残った濃いインディゴが見えてくることまで想定したものです。新品の状態を保つ付属として見るより、デニムと異なる速度で変わる一つの素材として見ると面白くなります。
旧個体の襟元。生地の青と、パッチの傷み方は同じ速度では進みません。
襟、ポケット、前プリーツ、袖口、裾では、擦れる場所も布が重なる厚みも違います。同じ13.5ozでも、身頃の青が薄くなる変化と、縫い目の輪郭が立ってくる変化は別に進みます。全体の色の薄さに加え、どの線が残ったかまで見るのが、このジャケットの経年変化を読む楽しみです。
現行型は何が変わったか。旧型との寸法差とサイズ選び
現行の50's Jacketは、スリムだった旧型に対して肩幅を1cm、身幅を2cm広げ、アームホールは周囲で約3cm大きくしています。一方で着丈は1.5cm、袖丈は1cm短くし、襟を少し小ぶりに、裾帯を元のヴィンテージと同じ幅へ変更しています。これらは旧型からの設計変更で、表記サイズを一つ上げたときの増減ではありません。
この更新を、507XXから離れたか近づいたかという一つの尺度で見る必要はありません。二本針の角やフラップへ続く縫い順は手本の工程をたどり、胴と袖の寸法は旧TCBから組み直しています。古着の構造に関心がある方も、以前の細いTCBが体に合わなかった方も、何を受け継ぎ、どこを変えたかを分けて比べられます。
幅を広げると同時に丈を整理したので、旧型よりゆとりを持たせて着たときのバランスを取りやすい形です。ただ、身幅だけを見て選ぶと、胸には余裕があっても肩や袖が合わない場合があります。前を留めたときの胸と腹、腕を前へ出したときの背中、肘を曲げたときの袖付けを順に確かめてください。
背面のヨークと裾のアジャスター。濃紺と着込み個体の輪郭をご覧ください。同サイズ・同条件での寸法比較ではありません。
裾のアジャスターは、身幅を残したまま下端を少し収めたいときに使えます。大きいサイズで脇に入る生地の接ぎも、背中の中央で左右の身頃を接ぐTバックとは別の構造です。接ぎの有無を目的にサイズを変えるより、まず肩と胸、腹まわり、丈が合うかを見てください。
アジャスターで変わるのは、主に裾の下端の収まりです。前を留めたときに胸や腹が張る問題まで、この調整で解消することはできません。胸と肩が合う一着で、裾をまっすぐ落とすか少し絞るかを選ぶ順番にすると、上半身の動きと短い上着らしい輪郭を両立しやすくなります。
裾脇のボタン調整部分と、着込みによって青が薄くなった袖。
当店スタッフの体格を、サイズ比較に使う場合
当店では166cm・62kgと168cm・54kgは普段S、177cm・71kgは普段Mを比較の出発点にしています。これは50's Jacketを実際に着用した結果とは分けた、普段の服選びの基準です。普段Sの二人は34/SS〜36/Sの小さい側、177cm・71kgは38/Mを最初の比較候補にし、肩・胸・腹まわり・袖丈が足りるかを確かめます。これらは当店の実際の商品表記で、最後は実寸と着方で調整します。
この表記は、同じ身長・体重なら必ず合うという適合表ではありません。とくにTシャツの上に近いサイズで着たい場合と、スウェットを中に着る場合では必要な余裕が違います。同じインナーを着て前を留め、腹部が引かれないか、腕を動かせるかまで見て選ぶのがおすすめです。38で胸や腹が張れば、Mという表示にこだわらず40以上も比べてください。
旧経年個体の側面。丈と袖の見方の参考で、現行型の寸法やスタッフ3名の試着結果を示すものではありません。
袖は伸ばして着る長さと、一度折り返した長さの両方を見られます。折り返すと裏面の淡い色が出ますが、袖を折れば肩や胴の大きさまで解決するわけではありません。手持ちで合うジャケットを同じ測り方で測り、商品詳細の寸法と比べると選びやすくなります。
出荷前に洗いと乾燥を済ませた50's。家での洗いと縮み
当店で扱う50's Jacketはwashedです。縫製後にデニム専門の洗い工場で洗い、業務用乾燥機でしっかり収縮を出してから販売しています。未洗いの生デニムのような大きな初回収縮を前提に、サイズを一つ上げる必要は基本的にありません。まずお届けする洗い後の寸法で選んでください。
ただし、縮みが完全にゼロという意味ではありません。同じ50's用生地のジーンズでも、縮率が一定でないため再入荷ごとにサイズ表を更新しています。着用して動いた部分が洗いで戻ることや、家庭での洗い方と乾燥条件による変化もあるので、過去の一本のサイズ表より今回入荷した商品の寸法を優先します。
濃い青と形を保つなら、裏返して穏やかに洗う
日常の手入れは、汗や汚れに合わせて洗うことを基本にしてください。取扱表示を確かめたうえで、濃い青を急に落としたくない場合は裏返し、冷水と濃色衣類に適した穏やかな洗剤で洗います。洗剤は使用量を守り、洗濯機では弱い水流を選ぶと、生地へ余分な負担を掛けずに洗えます。濃色のうちは、淡い衣類と分けてください。
裏返すのは、表面に不自然なシワや筋が付くのを抑えるためです。50's Jacketの出荷前の洗いも、この理由から裏洗いを採用しています。襟や袖口など汚れが付きやすい箇所も見ながら、洗い終えたら形を整え、風通しのよい日陰で自然乾燥させるのが扱いやすい方法です。
一方、縫い目の荒いうねりや強いアタリを優先し、購入後は表のまま洗う楽しみ方もあります。裏洗いは表情を穏やかに保つための基本、表洗いは擦れの出方も含めた選択です。どちらでも同じ色に育つわけではないので、洗うたびにポケット、帯、袖口の線がどう見えるかを比べてみてください。
旧経年個体のフラップ下。縫い目の凹凸と周囲の青を見るための写真です。洗濯回数や乾燥方法の再現例ではありません。
乾燥機で縮ませて、希望のサイズに合わせようとしない
出荷前に乾燥機を使っていることと、家庭のどんな温度や時間でも寸法が変わらないことは別です。今のサイズと形を保ちたいなら、家庭では自然乾燥を基本にするのがおすすめです。熱乾燥では追加収縮や付属の変化が出る場合があり、必ず何cmで止まるとは決められません。乾燥機で希望寸法へ縮めることを前提に、大きな一着を選ばないでください。
濃淡を強くしたくて洗いを控える着方もありますが、全員に同じ無洗濯期間が必要なわけではありません。着る頻度も汗や汚れの付き方も違います。手入れをしながら使い、洗う前後で生地の青と縫い目のうねりを見ていくと、50'sの工程が経年の表情へつながる様子を追えます。
S40'sとの違いと、50'sの3型で組むセットアップ
40年代のNew S40's JacketとLate S40's Jacketは、一つの胸ポケットと背中のシンチバックを備える1stタイプです。50'sは左右二つの胸ポケットと裾の両脇のアジャスターを持つ2ndタイプなので、正面の線も腰の調整方法も変わります。New S40'sの14oz、Late S40'sと50'sの13.5ozという重さの違いだけでなく、前身頃の構成とそれぞれの生地まで比べてください。同じ13.5ozでも、Late S40'sと50'sは別の生地です。
着込み個体の背面。ヨークや縫い目に沿って濃淡が出ています。
50's Jacketは、同じ13.5ozの50's Jeans、Baggy 50's Jeans、Slim 50's Tのどれとも上下を合わせられます。標準の50'sはゆったりした形に緩いテーパー、Baggyは腰から裾までの量感、Slim Tは腰の余裕を残しながら膝下をすっきりさせる形。上着のサイズを変えなくても、パンツの形で全身の輪郭を選べます。
付属が現行品と異なる着込み個体。上下の青と形のバランスをご覧ください。
後ろ姿では、上着の丈と腰から脚へつながる形が分かります。
標準の50'sを合わせれば、生地の変化を上下で見比べやすい組み合わせになります。Baggyでは下半身にも量感が出るので、上着の裾をアジャスターで収めるか、前を開けて縦に見せるかでも印象が変わります。Slim Tは足元へ向けて細くなり、上着の身幅との違いが出るので、細身のパンツを穿き慣れた方にも取り入れやすい選択です。
前を開くと白いTシャツが入り、上着とパンツの間に明るい面が出ます。
上下を同じ生地で揃えても、ジャケットとパンツの色落ちが同じ速度で進むとは限りません。上着を着ない季節にもパンツを穿けば、先にパンツの青が薄くなります。その色差も含めて、どの服をどれだけ使ったかが現れます。写真の上下も現在の商品とは付属が異なるので、着込み後の青と形の組み合わせとしてご覧ください。
パンツ3型の背景と選び方は、50's Jeans・Baggy・Slim Tの比較記事で詳しくご紹介しています。
表の三角と裏の鎖から、作り手の仕事をたどる
ポケットとプリーツの線が、着込み後は生地の濃淡でも見えてきます。
TCBは児島で自分たちの工場を持ち、作った服を自分たちで販売するファクトリーブランドです。50's Jacketでは、その作り手の仕事がポケット角の三角、フラップの下の連続した線、帯とカフスの裏の鎖状の糸に残っています。さらに洗いと摩耗が加わると、縫い目の線が濃淡として見えてきます。
507XXを思わせる正面から、フラップの下、袖口の内側へと見ていくと、一着の中で工程がつながります。FASCINATE_THE RとFASCINATE KYOTOでは、胸・腹まわりとインナーの余裕を比べながらご案内いたします。取り扱いを始めた背景はTCB JEANS取扱スタートのご案内でもご覧いただけます。
TCB JEANSの商品一覧
素材、形、着用サイズを見比べて、日常で育てたい一本・一着をお選びください。
担当：FASCINATE_THE R バイヤー 森崎